Skier dans les montagnes les plus septentrionales du monde: Svalbard, Norvège

Lorsque l'explorateur de l'Arctique Doug Stoup m'a demandé de rejoindre son expédition à Svalbard, en Norvège, pour skier sur la chaîne de montagnes la plus septentrionale de la planète, j'ai pensé que ce serait plus une nouveauté. Ce que je ne savais pas, c’était que le terrain et les conditions de neige seraient de classe mondiale.

Notre voyage a commencé à Longyearbyen (population de 2000 habitants), à environ 800 km du pôle Nord, une communauté de baleiniers transformée en ville minière de charbon qui comprend actuellement une épicerie, quelques hôtels hors de prix et une dispersion de bâtiments aux couleurs vives. Avec moins de 60 km de route, le meilleur (et pratiquement le seul) moyen de se déplacer est la motoneige. Notre équipe de sept personnes a donc chargé une petite flotte de motoneiges, ainsi que des traîneaux de remorquage transportant tout l'équipement et les fournitures nécessaires pour survivre et skier pendant deux semaines. Laissant des caches de carburant en cours de route, il nous a fallu 12 heures pour atteindre notre destination finale, le glacier Atomfjella, contenant les plus hautes montagnes de l'île.

Ce qui suit est une collection de photographies que j'ai prises sur le glacier éloigné pendant ces deux semaines. Une fois l'aventure terminée, je n'ai pas hésité à dire qu'il n'y a absolument pas de meilleur endroit pour skier au monde que Svalbard pendant le mois de mai.

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Base d'attache de Longyearbyen

Longyearbyen, la ville la plus septentrionale du monde, servait de port d'attache. Nous avons passé deux jours ici à préparer notre excursion au nord du glacier Atomfjella.

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Motoneige de 12 heures

Les premières minutes de nos 12 heures passées sur des traîneaux. La route vers le nord nous mène au-delà de trois glaciers en train de vêler se déversant dans l'océan gelé. Avec 24 heures de lumière du jour, nous avons eu beaucoup de temps pour admirer tous les sites touristiques.

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Camp de base confortable

Les choses étaient douillettes au camp de base. Juste devant la porte se trouvait l'un des meilleurs skis de couloir que j'aie jamais vu. C'était en mai mais les températures étaient encore froides dans ce grand nord et la neige était poudreuse sur tous les plans. À ce stade, notre attaque atteignait une proportion épique.

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Couloir oreilles de lapin

Reggie Crist et Doug Stoup remontent ce que nous avons appelé plus tard Rabbit Ears. Ce couloir mesurait facilement 3000 pieds verticaux et se drainait directement dans le camp.

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Skiez toute la journée, toute la nuit

Reggie Crist skier tard le soir ... ou était-ce tôt le matin? Avec le soleil qui ne se couche jamais, le temps est devenu sans importance, comme le montre cette photo. Est-ce que 4h30 se lève ou se couche? Basecamp est à peine visible dans le coin supérieur droit de la photo.

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Couchers de soleil sans fin

Les couchers de soleil duraient des heures. Ici, Lexi Dupont en a profité.

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Trajet du matin

Entouré de lignes épiques et de neige fraîche, le trajet du matin depuis le camp de base n'aurait pas pu être plus gratifiant.

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Le Noorderlicht

Pendant les mois d'été, le Noorderlicht navigue des touristes autour des fjords du nord du Svalbard. Quand les mois d'hiver roulent, il devient dormant, gelé dans la glace pendant que les chiens sortent pour jouer.

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Océan gelé

Reggie Crist, Lexi Dupont et Doug Stoup glissent sur l'océan gelé, éclipsés par la beauté intemporelle de cette terre.

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Aqua pura

La fonte des glaciers et les pressions internes créent la fontaine d'eau la plus pure du monde. Lexi Dupont s'incline devant Dame Nature pour goûter au Svalbard.

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Habitants locaux

Après avoir accouché et passé trois mois dans sa tanière à s'occuper de ses petits, une mère ours polaire cherche à se nourrir.

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Au revoir!

Un ourson polaire fait ses adieux à notre départ du Svalbard.